Инструкция по замене ремня ГРМ на 8-ми клапанной нексии N-150 с двигателем A15SMS.
После полуторагодовалой эксплуатации нексии, с пробегом 58 тыс. км., решил менять ремень ГРМ.
Купить ремень грм в Минске можно в интернет магазине Exist.by. К выбору предложены, как оригинальные так и аналоги более тем от 100 производителей. Для удобного поиска на сайте можно выбрать соответствующую марку автомобиля и подобрать необходимый ремень или полный комплект с роликами.
Подготавливаем автомобиль к замене ремня ГРМ:
- Устанавливаем машину на горизонтальную поверхность, ставим на ручник и рычаг КПП на пятую передачу. Домкратим правое переднее колесо и снимаем
- Отключаем минусовую клемму с АКБ. Отсоединяем все хомуты и шланчики так, чтобы можно было снять всю эту резиновую требуху одним скопом
- Ослабляем ключом на «13» верхний болт крепления генератора. Нижний не надо пытаться открутить, он и так ослаблен. С помощью какого-нибудь рычага сдвигаем генератор, при это ремень генератора ослабляется. Снимаем ремень
- Ключом на «10» (головка с трещоткой) откручиваем верхнюю пластиковую крышку кожуха ГРМ
- Переходим вниз, в арку правого переднего колеса. Откручиваем два передних болта на защите двигателя, если такая есть. Защита провисает и дает возможность открутить локер (подкрылок). Откручиваем локер, но не весь, а ту часть, чтобы отогнув его, можно было получить доступ к проему и шкиву генератора
- Брызгаем WD-40 под головку болта шкива коленвала. Ждем 5 минут. Тут как удобнее, либо головкой на 13, либо накидным ключом, откручиваем болт. Чтобы сделать это одному, я застопорил зубчатый венец за шкивом гаечным ключом, просунув его в прорези этого венца. И с определенным усилием против часовой стрелки сорвал болт. Снимаем шкив коленвала. Закручиваем болт на зубчатое колесо, которое стоит за шкивом
Автор vad572Метки: замена гемня грм на 8-ми клапанной нексии, самостоятельная замена ремня грм на нексии
 |
Окручиваем ключом на «10» нижнюю пластиковую крышку кожуха ремня ГРМ, снимаем ее |
 |
На нексии есть две метки ремня ГРМ: на распредвале (в верхней части двигателя) и на коленвале (в нижней части двигателя) |
 |
На распредвале метка должна совпасть с меткой на кожухе, направлена вверх, как на фото |
 |
На коленвале метка тоже должна совпасть с меткой на кожухе, направлена вниз, как на фото.
Если метки не совпали, крутим тормозной диск правого переднего колеса до тех пор, пока метки не совпадут. Чтобы легче было крутить, в торец тормозного диска вставляем отвертку и используем ее как рычаг. Выставив метки, не спешите снимать старый ремень ГРМ. Обратите внимание на расположение меток, сфотографируйте, если память не очень. Запомните, под каким углом смотрели, чтобы точно знать, как стояли заводские метки |
 |
Ролик ГРМ с натяжителем. У ролика есть стрелка с указателем в виде треугольной прорези на задней части, которая показывает натяжение ремня ГРМ. Я так понимаю, что у вас он покажет ослабленность ремня ГРМ, как на фото. В таком положении стрелка находится ниже прорези, т.е. отклонение против часовой стрелки |
 |
На фото хорошо видно механизм указателя натяжения ролика-натяжителя ГРМ |
 |
Установленный на машине ролик ГРМ нужно натянуть (натянуть натяжитель) так, чтобы совпали отверстия в указателе, и вставляем в них 4-х мм пруток (можно использовать биту от трещетки или шестигранник из набора). Таким образом мы ослабим натяжение ремня ГРМ, что позволит нам снять и ролик-натяжитель, и ремень ГРМ.
Ключом на «10» откручиваем старый ролик-натяжитель. Снимаем старый ремень ГРМ, стараясь не сдвинуть метки на валах. Если метки сдвинулись, восстанавливаем их положение согласно сделанной ранее фотографии. По аналогии со старым роликом, натягиваем новый ролик ГРМ, чтобы совпали отверстия, вставляем в них пруток. Устанавливаем рлик на место |
 |
Подготавливаем к установке новый ремень ГРМ, устанавливаем его на машину: сверху накидываем ремень ГРМ на зубчатый венец распредвала, пропускаем вниз со стороны радиатора и переходим вниз, в арку правого переднего колеса. Накидываем ремень на шестерню коленвала (т.е. сперва делаем натяжку ремня в зоне распредвал-коленвал), далее, огибая ролик ГРМ, пропускаем ремень через помпу.
Проверяем метки на валах, если они не сдвинулись и совпадают, можно ослабить ролик-натяжитель ГРМ, вытащив пруток из отверстия |
 |
|
 |
Если после ослабления ролика-натяжителя метки не сдвинулись, то прокручиваем коленвал на 1-2 оборота. Проверяем метки.
Смотрим на стрелку ролика-натяжителя. У меня указатель натяжителя показал, что ремень ослаблен. Знакомые мне сказали, оставь так. Но мне что-то не понравилось это… |
 |
Решено было сделать натяжку ремня ГРМ с помощью помпы.
Это та еще пляска. Натягиваем натяжитель на ролике ГРМ. У помпы три болтика с шестигранной внутренней резьбой, слегка ослабляем их, при этом потечет антифриз, это не страшно, дольете, там не больше полулитра уходит, если аккуратно откручивать. Ключом на «41» (либо разводным ключом) поворачиваем помпу по часовой стрелке, чтобы натянуть ремень (если надо ослабить, то крутим помпу против часовой стрелки) |
 |
Подтягиваем ослабленные болтики помпы и прокручиваем коленвал на 1-2 оборота. Проверяем метки, проверяем стрелку на ролике ГРМ. Если поймали уровень точно, то полностью затягиваем помпу, чтобы не потекло, и собираем все в обратной последовательности. Если уровень натяжения показывает, что ремень ослаблен или перетянут, тогда снова повторяем регулировку натяжения ремня ГРМ помпой |
 |
После того, как вы установили новый ремень и установили шкив коленвала на место (без шкива не будет заводиться), заведите автомобиль и проверьте, как работает. Если заводится и работает без перебоев, то, значит, вы все сделали правильно.
Собираем все обратно. Доливаем антифриз, если нужно. У меня первый раз на разбор ушло 3-4 часа. Во второй раз разобрал за полчаса, но зато были пляски с помпой. Ездим, пока не выскочит ошибка двигателя P0800 — множественные пропуски зажигания. Едем на диагностику, сбрасываем ошибку. Ошибка загорается от того, что при снятии и установке немного сбивается положение шкива коленвала, там есть реперный диск (зубчатый магнитный диск), по которому ДПКВ определяет положение коленвала. Так вот, на больших оборотах появляются различия в том сигнале, к которому «привык» ДПКВ, и том, который он «видит» сейчас. После сброса ошибки она больше появляться не будет |
Комментарии
#29
nexia11
19.11.2020 13:05
Обязательно обращайте внимание на направление вращения ремня, не правильно установленный будет скрипеть и раньше срока выйдет из строя.
#28
panja24a
29.04.2020 01:51
В общем через 15000 ремень порвался, загнуло клапана, ремонт=18000. Оказалось, что ремень был старый(2010 г.), покупал в Челябинске в Корейце, по Горького, имейте в виду.
#27
panja24a
27.04.2017 11:42
Всё сделал. Теперь могу соревноваться с мастерами на время разбора. Это 2 замена ремня ГРМ за 135000. После первой замены(65000- ремень заводской)ремня ГРМ он был, как новый, я когда менял ремень(тот, который поставили официалы пр.Ленина 2), он весь был в трещинах, видимо поставили не оригинальный, даже надписей не разобрать, вот те и официалы. Когда будете менять помпу, посмотрите, как стояла, старая, чтобы также примерно поставить. У меня ключа на 41 не было, пришлось ослаблять 3 болта под шестигранник и отвёрткой проворачивать, дело ещё усугублялось тем, что антифриз уже поменял. Если на сухую вертеть помпу, то можно выставить без проблем и без ключа. Ещё, по помпе. Не обязательно снимать задний кожух,звёздочку, можно подобраться, немного отодвинув насос ГУР, я подбирался обычным шестигранником из дешманского набора(лучше возьмите подлинней). И ещё, насос ГУР не мешает пройти ремню, там всё нормально проходит, тоже взял жидкость, которая не понадобилась. Кто то писал, что сливал, в общем можно не сливать.А чтобы ошибиться по меткам, нужно постараться. Снять ошибку стоит 300 р на диагностике, меняйте ,не бойтесь. Всем спасибо за советы.
#26
panja24a
24.04.2017 23:29
Поменял сегодня ремень грм , помпу, ролик, ремень на генератор. Кое как одел ролик, болтом попасть не смог, поставил шпильку и закрутил на гайку, до треугольной метки немного не дошёл, как будто перетянут показывал. Видимо из-за этого свист был, погазовал, вроде перестал. Проехал несколько км замигала лампочка(двигатель), сильно засвистел ремень, опять погазовал, прошло. Перед гаражом заглушил двигатель, когда опять заводил лампа «двигатель» уже не горела. Что посоветуете, опять разбирать и ослаблять ремень и если опять лампа загорится, ехать на диагностику? Кстати, как вы поняли, что ошибка именно P0800, а не какая нибудь другая, там же просто маргает лампочка «двигатель?
#25
Redactor
17.04.2017 17:26
Цитирую panja24a:
Здравствуйте! Прошёл 133000 км хочу самостоятельно поменять ремень ГРМ. Машина N-150 2011 г.в, 8-клапанная, с ГУР. Когда покупал ремень ГРМ в Корейце(Челябинск), продавец сказал, что ремни одинаковые и для машин с ГУР и без него. Правильно? Ремень взял оригинал, как и ролик, а помпу корейскую за 1200, оригинальная в 2 раза дороже. Забыл взять ремень на генератор, вероятно он же идет и на ГУР ,и здесь будут разнится ремни с ГУР и без него. Правильно? Если менять помпу, нужно же сливать антифриз? Раз буду сливать антифриз, целесообразно будет заменить термостат стандартный на 92*С?
ремни ГРМ одинаковые.
генератор и гур-генератор, разные.
снять помпу не слив антифриз не получится, помпа находится в нижней точке блока.
антифриз с блока как раз и сливается снятием помпы.
#24
panja24a
15.04.2017 14:02
Здравствуйте! Прошёл 133000 км хочу самостоятельно поменять ремень ГРМ. Машина N-150 2011 г.в, 8-клапанная, с ГУР. Когда покупал ремень ГРМ в Корейце(Челябинск), продавец сказал, что ремни одинаковые и для машин с ГУР и без него. Правильно? Ремень взял оригинал, как и ролик, а помпу корейскую за 1200, оригинальная в 2 раза дороже. Забыл взять ремень на генератор, вероятно он же идет и на ГУР ,и здесь будут разнится ремни с ГУР и без него. Правильно? Если менять помпу, нужно же сливать антифриз? Раз буду сливать антифриз, целесообразно будет заменить термостат стандартный на 92*С?
#23
Serik
15.01.2015 09:32
Есть такая проблема у них, это связано с тем, что усталость металла быстро наступает после 3-х лет эксплуатации, а также дефектами конструкции путем смещения в погрешности составляющей где-то 2 мм, отсюда и малое ослабление ремня, а может и более, там «дюралька» в месте крепления затягивающего болта и резьба посадочного гнезда ролика-натяжителя сильно изнашивается, так как сильная вибрация, а компенсирующих элементов кроме ролика увы..( для устранения такой причины требуется установить «ШПИЛЬКу», в посадочном месте если износ сильный метчиком нарезаешь новую резьбу, а если все хорошо то ничего не нужно, в обоих случаях на клей эпоксидный с металлической стружкой клеешь заворачивая в гнездо одну сторону шпильки, после 24-х часов можешь ставить ролик и гайкой затягивать, будет надежней чем с момента выпуска, проверено!!!. Удачи всем на дорогах, делитесь.. ибо Бог велел.)))
#22
kursor
14.01.2015 20:58
Кто знает -скажите плизззз — Может ли ремень при правильной установке и правильной натяжке само-ослабляться?? То есть -Ролик установлен с пружинным механизмом,и при кручения колеса с включенной скоростью в сторону обратную движению,может ли в этом случае пружина слегка расслаблять ремень?? Я столкнулся с такой ситуацией -проверил ремень -вроде болтается,поднял колесо,включил передачу и покрутил это самое колесо в сторону движения,ремень стал опять натянутым,все класс! Что это???В общем гемор у этих двигов с этим! Как все легко делается на ВАЗах-09 и т.д.И зажигание на компе там не сбивается никогда.
#21
Serik
25.09.2014 19:00
От себя добавлю, если помпа и ролик нормально, но требуется заменить ремень или посадить ремень в случае перескока на зуб, то можно и без снятия помпы, роика и гур, для этого проделать все процедуры, снять ремень генератора и кондиционера, выставить метки способом описаным, нажать на планку вверх ролика чтобы он ослабил ремень и вытащить сначала с верху, а потом снизу, ставить в обратном порядке, проверено на личном опыте, правда потом найти возможность зафиксировать ролик.
#20
Pilotfcsm
12.08.2014 09:47
В общем поменял я ГРМ с роликом, прокладку на помпе. Сразу скажу, что те кто меняет помпу или прокладку помпы на А15SMS с гидроусилителем, может смело сразу купить масло для гура, потому что насос ГУРа придеся снимать, т.к. он мешает снятию задней части кожуха, которая в свою очередь не дает снять помпу.
В принципе в инструкции все указано верно, но я столкнулся с такой ерундой, что после замены ремня во время работы он уходит со шкивов в сторону двигателя миллиметра на 3. При этом на не прогретом двигателе слышно небольшое шарканье, видимо ремня о заднюю часть кожуха. Как двигатель прогреется шарканье пропадает, но все равно неприятно. Пробовал уже переставлять ремень на 180 градусов, думал может что с роликом новым — ставил старый — также уходит. Ремень натянут как по инструкции, прорезь совпадает с язычком.
Никто не сталкивался с таким? Последнее на что грешу это помпа, но она как новая, никаких люфтов в подшипнике, и до замены шорканья не было.
У всех ремень стоит ровно на шкиве?
#19
Shidla
30.07.2014 22:44
Цитирую Pilotfcsm:
Ребят, подскажите, нужно ли менять помпу в добавок к ремню с роликом, или достаточно только прокладки помпы ? Пробег 55 тысяч, антифриз бегает, перегревов никогда нет
Помпа обычно меняется через 2 раза после замены ремня.
Т.е.:
ГРМ — ГРМ — ГРМ+Помпа+прокладка помпы — ГРМ — ГРМ — ГРМ+Помпа+прокладка помпы…
Для надёжности следует менять через раз)
#18
Pilotfcsm
30.07.2014 12:57
Ребят, подскажите, нужно ли менять помпу в добавок к ремню с роликом, или достаточно только прокладки помпы ? Пробег 55 тысяч, антифриз бегает, перегревов никогда нет
#17
vad572
28.07.2014 13:46
Цитирую vad572:
Добрый день. Прошел на замененном ремне 45 тыс. км. Купил такой же ремень донгил и такой же ролик корейский аналог. Наверное, к 50 тыс. буду менять второй раз. На вид ремень — будь здоров, даже надписи еще видны и направление вращения. Про помпу говорят если не будет люфта, мол, не трогай…
Антифриз за 45 тыс. км. ушел около 1,5 литра. Думаю что при регулировке помпой все таки закусывает прокладку. Но для меня не существенно. Тем более что отдельно не нашел нигде прокладки под помпу.
Добрый день.
Позавчера при пробеге 118900 км. заменил ремень и ролик. Прошел 61000 км на аналоге. Ремень в хорошем состоянии, без разрывов, ролик немного люфтил. Это тот донгил и аналог корейский — прошел год после замены с прошлого раза.
Поменял на такой же.
Проверил помпу: есть люфт небольшой. Не стал менять т.к. не чем пока.
Чек после замены начал моргать через километр. Нужно искать теперь шнурок и сбрасывать адаптации дпкв.
